Quindi con emerald stesso discorso?

Eh si, decisamente.

Ma cmq… scusami… hai il box privato con presa di corrente? Compra un c-tek e la tieni attaccata. è perfetto e con 100-120€ ce l'hai sempre in carica. Di inverno per altro quando non la usi il c-tek va in mantenimento (smette di caricare) e invia degli impulsi periodici per mantenere la batteria sempre al 90-95%.

Meglio di così...

Ai C-tek ci lascio attaccate le moto sempre (quindi ben più di 3 mesi) e le batterie mi durano in media 7/8 anni

Ne ho uno a casa, mai montato. Sicuramente è fatto molto bene, sono roba da barca, ma è GROSSO! Quegli amperaggi un'auto non li vedrà mai.

Io ho montato questo:
https://it.rs-online.com...ruttori-rotanti/7335653/


Usato in ditta per svariati lavori, mai un problema! Meccanicamente è molto robusto, si sente che non è una cinesata.

Se togli la batteria a macchina in moto il motore continua a funzionare poiché l'alternatore ha ovviamente la capacità di alimentare tutti i servizi (altrimenti nell'uso normale la batteria si scaricherebbe) e il circuito non prevede che dall'alternatore si passi alla batteria e da lì al resto dell'impianto, bensì dall'alternatore si va sia alla batteria, sia al resto dell'impianto.
Il circuito rimane "chiuso" anche senza la batteria.

Nelle auto più moderne il motore in genere si spegne se togli la batteria, ma sottolineo l'"in genere", perché una della miriade centraline di bordo si accorge dallo sbalzo di voltaggio e toglie corrente, dopo aver controllato che tu non sia in marcia, però, cosa che pone il dubbio: se sei finito sul tetto a motore accelerato, vede ancora l'auto come fosse in velocità? Insomma, "dipende". Sarebbe ancora più insicuro spegnere un'auto in corsa (quindi togliere servofreno e servosterzo) solo perché è morta la batteria!

La cosa più semplice sarebbe partire dal positivo dell'alternatore, andare al positivo della batteria e da lì al resto dell'impianto, ma questa modifica su un'auto stradale sarebbe molto invasiva. Allora uno stacca batteria qualsiasi di quelli postati qui basterebbe.
Non potendo, si risolve interrompendo i singoli circuiti di pompa benzina, iniezione e motorino di avviamento con uno stacca batteria esapolare (sei poli, tre circuiti). Pompa benzina e iniezione per ovvi motivi, il motorino di avviamento perché, se in un incidente si schiaccia un cavo e questo parte, la macchina si muove, e pure con forza, se è in una marcia bassa, diciamo fino alla terza, ma anche in quarta, con un cambio ravvicinato, mi è capitato di vederlo dal vivo una volta.

infatti dipende molto dal motivo per il quale si monta lo staccabatteria.
Io lo uso solo per evitare che la batteria si scarichi nei periodi di fermo auto, pertanto mi sono limitato ad inserirlo sul negativo prima della batteria ed ho risolto tutti i problemi.
Ovviamente discorso ben diverso, e lavoro relativamente più complesso, per la questione sicurezza su un auto da pista.

Io questo lo eviterei, la zona di passaggio corrente è ridotta e tende a scaldarsi insistendo con il motorino d'avviamento.

Preferisco il polo a sgancio rapido come questi:
MTA, gli stessi OEM del gruppo FCA fino a qualche anno fa: https://www.conrad.it/p/...ello-rapido-1-pz-1455786 (ce ne sono di farie fattezze/configurazioni).
O a sgancio tipo questi: https://www.conrad.it/p/...-secorut-80834br-1613334



Alternativamente, per chi volesse/avesse bisogno del pomello: https://www.ebay.it/itm/112896376135

A differenza di quelli con il pomello sopra il contatto è garantito da una superficie più ampia (pari all'intero polo) e la connessione/disconnessione è a scatto con una molla che assicura una distanza minima di alcuni mm tra il polo ed il morsetto. In questo modo il rischio di scintille è ridotto al minimo, così come è garantita una superficie di contatto ampia.
Quelli con il pomello sopra ne esistono di diverse marchi, tutti di simile fattura.

Quelli a lamelle economici hanno delle lamelle molto sottili che ad ogni connessione e disconnessione si usurano e si ossidano quando sono scollegate non garantendo un contatto corretto sempre, ma ci si accorge quando si ha l'elettronica che fa le bizze o si cambia precauzionalmente ogni 2-3 anni.
Se dovesse entrare umidità acqua, diventano pericolosi.
Se proprio proprio si sceglie uno di questo tipo, starei su marchi validi e magari approvati RINA per qualche sicurezza contro l'umidità, oltre a prevederne una sostituzione periodica.

Quelli racing hanno invece un sistema di lamella e contatto differente rispetto a quelli cheap e molle che assicurano uno scatto deciso tra innesto e disinnesto.